Гипсокартон - шаг за шагом - Плотников Л. И.

Во всех комнатах, где делались отметки по водяному уровню, нужно будет зафиксировать еще один, уже рабочий уровень отметок верхнего водяного уровня. Самая нижняя метка на рейке совмещается с меткой водяного уровня на стене: нижний край рейки будет показывать верхнюю точку полов. Если говорить точнее, то в нашем случае это будет верхняя точка самой высоколежащей бетонной плиты.

Отмерив эти 30 мм от нижнего края рейки по всем периметрам комнат, получают рабочий уровень полов. Поскольку толщина стяжки в разных местах будет неодинакова (в самой верхней точке, например, 30 мм, а в самой нижней может быть и 50–80 мм и более), то главное внимание следует обращать на то, чтобы выставить по возможности усредненный уровень полов по всей квартире. Но может случиться так, что уровень полов в различных комнатах может существенно разниться. И для того чтобы сохранить приемлемую высоту пола в каждой комнате, между ними делают пороги, а иногда даже небольшие ступени.

При укладке фанеры на цементную стяжку следует помнить, что по сравнению с укладкой на бетон такой монтаж имеет ряд своих особенностей. В частности, толщина фанеры может быть небольшой, но не менее 10 мм. Крепить фанеру к цементной стяжке проще, чем к бетону, однако, учитывая сравнительно большую хрупкость цементного раствора по сравнению с бетоном, пристреливать в этом случае фанеру не рекомендуется. Оптимальный вариант – сверление.

Для того чтобы фанерный лист плотнее прилегал к цементной основе, его нижнюю часть можно дополнительно проклеить клеем ПВА. В том случае, если есть подозрения на повышенную влажность среды, то нижнюю поверхность следует проолифить. Отверстия для крепежа следует сверлить правильными рядами. Еще одну проблему в фанерных чистовых полах представляют стыки между листами.

Тем не менее вполне реально создать визуально чистую поверхность фанерного пола. Если фанерные листы присверлены, то шляпки болтов и шурупов можно скрыть, используя соответствующую шпатлевку для дерева, предварительно подобрав ее тон. При этом шляпки болтов и шурупов совсем не обязательно утапливать глубоко, достаточно всего на 1,5–2 мм от поверхности листа. Шпатлевка наносится сверху узким шпателем, и сразу же влажной тряпкой удаляются излишки. Стыки листов также шпатлюются.

В качестве основы под фанеру можно использовать решетку из деревянных брусков сечением 5 × 5 см или больше, с клеткой примерно 50 × 50 см. Размеры клеток могут различаться в зависимости от размеров фанерных листов, так как их края должны лежать на середине брусков, где будут стыки. Бруски соединяются между собой с помощью длинных шурупов-саморезов, которые закручиваются в торец бруска через толщу соседнего перпендикулярного бруска.

Готовую решетку необходимо выставить точно по горизонтали с помощью уровня, подкладывая в нужных местах заготовленные плашки и фиксируя их с помощью саморезов, гвоздей или строительного клея.

Если фанера крепится сверху, то необходимо разметить и прочертить на поверхности фанеры линии брусков, чтобы точно закрутить в них шурупы.

Все вышеизложенное по поводу фанерных поверхностей в полной мере можно отнести и к древесно-стружечной плите (ДСП). Как у того, так и у другого материала есть свои недостатки.